Комментарии 43
Сколько брака было! И в целом, было обидно, что вроде всё учёл, а фигурка не получилась в который раз.
мне тут подарили фотополимерный принтер, а сам я имею небольшой опыт работы только с FDM, ну что могу сказать - проблема с опорами на мой взгляд искусственная и является недостатком работы слайсера.
Я тоже так думал. Видимо здесь играет мое чувство перфекционизма, когда замечаешь промахи автоматики:
Если у модели нет опор, не доверяю автоповороту в Lychee: он может развернуть фигурку так, что опоры лягут на лицо и убьют детали. По гайдам понял, что самое оптимальное - это чаще всего печатать фигурку от макушки, чтобы получилось дерево вверх, либо под 45 градусов.
Авто-опоры тоже не панацея: Lychee Slicer может ставить опоры на самые тонкие и детализированные элементы (кольчуга, подвески), и при снятии всё съедается. Поэтому после автоматики проверяю и по необходимости вручную переношу опоры в зоны с меньшей детализацией. Качество заметно выше будет при удалении опор на напечатанной фигурке.
Спасибо за комментарий, добавил конкретики про это в статью, заставили поразмышлять)
ну я и пишу об этом - плохой софт.
я по вашим ссылкам почитал гайды, полезно для незнайки вроде меня. сохранил их в виде PDF.
например неочевидные вещи про полости в которых может запечататься жидкая смола, и я не увидел или пропустил, но еще оставляют дырку для полых фигур и туда засовывают УФ диоды для "закрепления" смолы внутри.
так же логично печатать плоское располагая именно по плоскости стола, но неочевидно что при отрывании от пленки будет нагрузка и можно испортить печать, что печатать лучше под углом. многие видео где говорят про фотополимерную печать об этом не говорят совсем и даже фигурки на видео печатают без наклона. В общем как всегда много инфомусора.
меня больше всего расстроило, что FDM я печатал на столе дома, а фотополимерный всё, поставить некуда, облом.
Меня все не покидала мысль приобрести 3D принтер и начать творить всякую дичь. Теперь меня эта мысль покинула, спасибо вам!
картина по номерам — вот мой кандидат
У меня товарищ совершенно технически не подкованный печатает модельки тысячами на фотополимернике - проблема с опорами решается (неожиданно) кнопкой - автоматически расставить опоры. Так что ваши разочарования преждевременны.
У меня самого fdm и чуть сложнее на нем печатать, но на самом деле если не покупать самый самый дешёвый пластик а в идеале брать pla - то даже кривая модель с огромными мостами и висящими в воздухе кусками - скорее всего напечатается приемлимо.
У меня самого fdm и чуть сложнее на нем печатать
на FDM печатать так же легко как на лазерном принтере, заправил филамент, загрузил картинку в слайсер, нажал нарезать и отправить на принтер - через 5-8 часов отодрали деталь от стола и радуетесь. В SLA печать это вообще иной мир - отдельное помещение, вытяжка, мойка, сушка, закрепление, кусачки, шлифовка, порванные пленки, раздавленный экран и т.п. Плюс цена смолы. Так что не-не-не, FDM это легкотня, особенно сегодня.
в идеале брать pla
а мне нравится ABS, печатал в основном корпуса и детальки. PLA пробовал, но как-то не понравился мне он, но было это давно и наверное сегодня PLA уже лучше.
на FDM печатать так же легко как на лазерном принтере, заправил филамент, загрузил картинку в слайсер, нажал нарезать и отправить на принтер - через 5-8 часов отодрали деталь от стола и радуетесь
И получилась деталь с соплями, швами, и прочим браком. На FDM подобрать настройки так, чтобы деталь была почти идеальной - квест уровня "очень сложно", особенно для новичка.
Исключение - bamboolab c оригинальными филаментами, вот там да, поставил катушку, с нее по nfc прочитались настройки, и печатай. Но за это платишь х2-х4 цену на расходники. Для всяких красивостей типа дракончиков, ваз и змей высокая цена оправдана, для технички - нет.
Фотополимерник в этом плане намного проще, хотя и намного грязнее, да.
И получилась деталь с соплями, швами, и прочим браком
с чего бы?
На FDM подобрать настройки так, чтобы деталь была почти идеальной - квест уровня "очень сложно", особенно для новичка.
ну 12 лет назад на моём Anet A8 - да, но на современных принтерах Anycubic и Flying Bear печатать плохо - это нужно навык иметь и лет 20 учиться быть криворуким.
Исключение
как и с любым устройством где есть расходка - плоттеры, резчики, струйники и т.п. Всем этим легко пользуются домохозяйки, а их же ролики смотрю когда нужна какая-то конкретная вещь. Опыт набирается там легко и недорого по сравнению с SLA печатью.
На спирте можно сэкономить, если брать водосмываемую смолу. Еще удобно съемный магнитный столик использовать, чтобы проще отдирать напечатанное.
Был принтер от elegoo, самый гемор это после неудачной печати, сливать фотополимер, затем процеживать его и т.д. Только из-за этого бросил это дело... Не знаю мб модель такая кривая принтера была... Либо всё же руки.
А где там смола в разы дороже пластика я не понял.
Недорогие смолы для фотополимерника в 2-3 раза дороже недорогих филаментов для FDM за 1кг.
Ну, я использую вот petg от fdplast. 1 кг petg, достаточного, чтобы закрыть 90% потребностей, стоит ~700 руб. Пластик достаточно высокого качества, стабильный по своим характеристикам, без мусора. ABS еще дешевле, 600 рублей, емнип.
Разве может фотополимерник предложить сравнимую по цене и качеству смолу? То, что я видел мимолетом, стартует от 1500 за 1 кг.
Еще есть проблема в том, что некоторые смолы тупо не агдезивны почему-то, отлипают от стола. Уже две банки таких лежит - какие настройки не ставь, прилипает к пленке, а не к столу. Причем наливаешь из другой банки - хоба, все печатает. В основном проблема на abs-like смоле, классическая печатает без нареканий.
А еще смолу можно красить - я пробовал не только колеры, но и светящиеся пигменты - эффект потрясающий. Разве что после каждой печати надо сливать всё, пигмент в стоячей смоле моментом оседает.
Брак же - обычное дело. То отлипнет, то перекосит, то поведет - и ладно фигурки, вот когда корпуса с ровными поверхностями и надписями делаешь, там иной раз по 5-7 перезапусков бывает, пока настройки подберешь...
Кики сильно изменилась за лето?
Скрытый текст
Сам печатаю, так что хотел бы дополнить)
Современная смола буквально сравнялась по цене с прутком для обычного FDM, а с учётом возможности делать тонкую оболочку для экономии - фигурка из неё получится дешевле, чем на FDM. Само собой, это только с декоративными вещами вроде фигурок, ибо хрупкость слишком большая.
Правильная расстановка поддержек, с пониманием что зачем и почему - это главнейший навык для печатника смолой. Я категорически рекомендую Lychee Slicer как то, что сделало для меня работу с поддержками не просто проще, а на порядке удобнее. Да, он стоит денег (за доп функционал, базовая работа бесплатна), но наше хобби и так не бесплатное, и 10 баксов в месяц ну совсем не та сумма, ради которой стоит экономить. Если уж всё настолько плохо - купить на месяц, наделать файлов с поддержками на полгода вперёд, и потом долго их печатать)))
Снова про поддержки: правильный подбор никакая программа не сделает за вас. На то, выдержит ли поддержка и выполнит ли свою миссию влияет всё - от температуры смолы при печати, настроек, марки смолы, модели принтера, износа плёнки, типа плёнки, механизма принтера... Это надо чувствовать, и тогда отделяться они будут вот прямо лёгким движением руки (без кусачек и лезвий), оставляя самый малый след на модели. Понимание так же и того, куда их ставить, чтобы даже малый след был не заметен, тоже очень сильно помогает) Ну и надо помнить, что у нас не как в fdm (где надо понадёжнее на столе расположить модель), мы можем её как угодно повернуть, всё равно она стола касаться не будет.
Туда же, к поддержкам - полости в моделях. Смола всё равно не "пропекается" до конца, так что тратить много пластика на нутрянку - вообще не нужно. 2-3 мм толщина стенки и нормально. Что самое удивительное, этот совет снизил число брака у меня, так как оказалось, что усадка и деформация при "допекании" могут портить даже в отлично отпечатанную модель...
Видео с разборами ошибок, советами, и в целом достаточно чётким подходом к причинности процессов на ютуб-канале того же личи слайсера - оно закрывает сейчас, наверно, вообще все возможные вопросы и проблемы печати. И даже забесплатно, а отличие от слайсера.
Как источник моделей - есть множество авторов на патреоне (даже целых студий), что делают действительно крутые и сложные модели. Да, платно, но "кто ищет в телеграме, тот всегда найдёт". Или более дорогая подписка личи за 20 баксов, где есть доступ к их библиотеке.
Вопрос вреда полимерной смолы - сильно преувеличен. Большая часть проблем обычно связана с непереносимостью компонентов (есть знакомая, около которой бутылку смолы откроешь, а она пятнами покрывается), и сложностью отмытия оной. Есть риски раздражения... но они на уровне того, как у вас может быть раздражение от лака или краски. Основная причина - просто резкий запах, так что если для вас он норм - с закрытым принтером можно спокойно печатать. Я лет так 6 уже наверно печатаю на принтере в открытом шкафу моей спальни, и ни мне, ни супруге это проблем не доставляет. Если идти в научный подход, то быстронагугливаемые источники скажут вам, что воздух при печати с открытой крышкой где-то на уровне дороги в центре города с высоким трафиком, а с закрытой - как в квартире около этой дороги. Так что если да, можно заниматься снижением этого влияния... но не всем имеет смысл (особенно курильщики - вам такое уже точно не страшно).
Ну и не стоит бояться неудач, они будут по-умолчанию, пока не наработается опыт, и не сложится понимания физики процесса.
Lychee Slicer
Поставил, запустил, сожрало все ядра в 100% и не отпускало до закрытия. При конвертации модели размером с кружку отожрало 37 гигов оперативки. Тормоза эпичные. Везде агрессивные попытки впарить подписку. Удалил к чертям, родной принтеру слайсер от anycubic намного лучше и шустрее...
Сколько стоит смола, позволяющая обеспечить технологичность и повторяемость печатаемой модели? Я в свое время отказался от фотополимерника из-за её дороговизны. Филамент для fdm у меня выходит по 600-700 руб за кг, а высокодетализированная художка меня всё равно не сильно интересует (не художник совсем).
Смотря какая смола. Простая, которая как обычная эпоксидка - 1500 за кило на али, если оптом от 10кг, то еще дешевле. Для фигурок и прототипов корпусов используется она. Непростая, с пластификаторами там, для выжигания (ювелирная), для стоматологии, ... - от 3000 за кг и до бесконечности.
Филамент 500/кг стоит вторичный pet-g чаще всего, но он не везде применим, а так хороший pla стоит от 1000/кг в рознице. Плюс фигурки печатать, например, на fdm дело неблагодарное - скорость та же, но разрешение ниже, качество хуже...
Короче надо иметь оба типа принтеров.
-
технологичность и повторяемость дает любая. если интересует инженерка то от 1500р за 0.5кг
Доброе утро всем, сам печатаю на FDM и фотополимерных принтерах, есть пара мыслей:
Для начала - цена на сегодняшний день различается в базовых версиях смолы и пластика на 100 рублей максимум, в иногда смола даже дешевле выходит, с pla не работаю, сужу только по abs
По поводу брака отмечу, что у меня на фотополимере такого нет, разные модели печатал, в слайсере предустановленные с завода настройки ставлю и все печатает у меня, деталь не ведёт и не отлипает, размеры практически "в нулях" (разница ±0,06 максимум). Для моих целей не особо критично
Конечно, нужно смотреть по тому, какой принтер, потому что с FDM печатью геморроя больше, но и разнообразие возможных пластиков для разных целей больше, под каждый нужно настройки отрабатывать на разные детали и формы (примерно 2 кг нужно просто убить, чтобы добиться точности размеров хорошей для соединений и пазов)
Если брать инженерные смолы и пластики, то тут да, разница существенная (на 4-5 тысяч больше стоит смола)
Если интересно, то у меня FDM аппараты Flying Bear Ghost 6 и QIDI plus 4, а фотополимерных Anycubic Photon Mono M7 Max (большая площадь печати, интеллектуальные фишки и возможность забора материала после печати - по стоимости 70 к на момент месяца назад
С фотополимерной печатью то есть проблема с настройками (времена засветки первого слоя и остальных) при использовании смол с разной прозрачностью и цветов, причем в пределах одного вида смолы.
примерно 2 кг нужно просто убить, чтобы добиться точности размеров хорошей для соединений и пазов
В ряде случаев, это можно решить это следующим способом: зазоры в 0.2-0.3 мм (вписаться в такие размеры не проблема почти любому принтеру без калибровок) и использование "пружинных" свойств материала.
Например, крышка на коробочку. Набросал эскиз в онлайн рисовалке, т.к. када под рукой нет.
На стенках коробки делаем выступы по середине, уже без зазора (вид сверху):
Скрытый текст
На крышке, соответственно, буртик. По середине буртика с каждой из 4 сторон делаем небольшой по высоте вырез. Виды спереди и сверху.
Скрытый текст
Таким образом, когда крышка будет вставляться в коробочку, буртик будет прогибаться под выступ, создавая необходимое соединение. Играясь с размером/формой выступа и шириной выреза в буртике, можно придать необходимую жесткость. Можно доработать, сделав закругление на углах буртика бОльшим радиусом, чем на коробочке, а также сняв фаску на торце буртика. Обычно проблема вставить одну деталь в другую возникает как раз из-за углов, что, впрочем, можно обратить и в свою пользу.
Еще неплохой вариант - часть стенок коробочки под буртик сделать из "пластин", выступающих внутрь коробочки и повернутых по оси x/y под 45 (и менее) градусов к буртику. Или можно наоборот, на крышке сделать. Фаска на "пластинах" тоже желательна. Набросал для одной стенки, размеры на эскизе не в масштабе, уж больно муторная рисовалка:
Скрытый текст
Это прорабатывается однократно и далее делается по шаблону, без существенной оглядки на пластик, который по большому счету будет влиять только на нависания и, в меньшей степени, на жесткость соединения.
Почему час на омывку тратится?
Я постоянно печатаю, омывка занимает 5 минут.
Делаю так:
Держу 2 канистры с изопропиловым спиртом или метанолом(он дешевле) (последнее время стал смешивать первую с дихлорметаном, но это необязательно).
Снимаю модель с платформы, заливаю изопропиловым спиртом из канистры 1 в ведёрке модель, рукой в перчатке полоскаю, сливаю спирт назад в канистру 1 через фильтр, заливаю из второй канистры, повторно полоскаю, даю спирту стечь на картонку минуту, затем отправляю в самодельную УФ ванну, где модель ещё обдувает кулерами, чтобы спирт сдуть. Иногда слишком много воды в спирте оказывается, тогда ещё третье полоскание в гексане. Вода на дне собирается.
Если печатать часто, то 2 ультразвуковые ванны с изопропиловым спиртом решают. Две минуты в одной, две минуты в другой - модель идеальная. Спирт можно гонять через фильтр тонкой очистки для водопровода - смола в спирте растворяется далеко не идеально, и большая часть грязи остается в фильтре.
Согласен, чересчур завысил время на промывку фигурки, вы правы, актуализировал цифры в статье, спасибо за комментарий
несмотря на колоссальное количество ошибок в статье, всё -же смог осилить до конца ))
тема, кстати, весьма интересная
Как человек, который тоже увлечен 3D печатью миниатюр добавлю немножко от себя:
Есть такой инструмент UV Tools, которая берет подготовленную нарезанную модель (Управляющую программу для принтера) и анализирует послойно, показывает каждый слой на котором есть печатаемая область без поддержки (т.е. каждый новый пиксель, который не имеет поддержки или опоры с предыдущего слоя), показывает зоны скапливания смолы и потенциальные ошибки. Может самостоятельно в соответствии с заданными настройками исправить некоторые ошибки, путем подкрашивания пикселей на каждом слое. Инструмент простой и информативный.
Для себя лично для печати миниатюр в стилистике Warhammer'a и Ж/Д поездов в n масштабе (1:160) я использую уже упомянутый Lychee Slicer с частично автоматическим, частично ручным режимом расстановки поддержек с последующей доработкой в UV Tools и в целом подготовка одной модели размером с современного СпейсМарина занимает не больше 10-15 минут.
Под такие форматы я правда вставлю свою статистику по времени:
Я печатаю слоем 0.02 мм, одна среднеразмерная модель печатается больше 12-15 часов. Разницу между 0.02 и 0.05 уже вижу, хотя и подозреваю, что это уже проф деформация конечно. Когда печатал кастомного демон принца ушло вообще более 35 часов. Периодически ходил, ставил печать на паузу и перемешивал смолу в ванночке (я использую доп. пигмент для снижения эффекта паразитного засвета, хотя любую смолу желательно регулярно перемешивать само собой)
Еще обдумываю вариант с покупкой магнитного "стола" для удобства снятия напечатанных моделей, пока временно редко печатаю в связи с занятостью (принтер тоже храню и использую не дома). В теории - должно быть очень удобно, потому что пару раз у меня было такое, что базовый слой настолько душевно прилипал к поверхности, что его отковыривание приводило к царапинам(
Как я горел от 3D-печати